Пересвет салона Volvo C30 на светодиоды

Зелёная подсветка кнопок в C30 не нравилась автору с самого начала: мало того что с завода она тусклая, так ещё и какого-то «не до конца зелёного» цвета — хоть выкручивай яркость на максимум, всё не то. А общее освещение салона — те самые унылые жёлтые лампы. Автор же по натуре любит яркий, «хирургический» свет везде, где только можно. Отсюда и задача: да будет свет — перевести и подсветку кнопок, и плафоны на светодиоды, чтобы стало ярче, ровнее и нейтрально-белым.

Штатный зелёный свет подсветки

Прежде чем «лепить велосипед дендрофекальным методом», автор поискала готовые решения по подсветке салона на C30 — ничего не нашла, так что дальше всё своими руками. К слову, зелёная подсветка — традиционно «шведская»: у BMW оранжевая, у VAG красная, у Chevrolet и Ford синяя.

Как выбирали светодиоды

Свет описывается тремя параметрами, и для разных задач в салоне важны разные:

• Яркость — зависит от силы света (люмены). Заводские диоды слабые, нужен запас.
• Индекс цветопередачи (CRI) — насколько верно видны цвета освещённых поверхностей. Зачем так заморачиваться с цветопередачей? Как формулирует сама автор — «потому что я могу». Но честно отмечает: CRI важен в общем освещении, а не в подсветке кнопочек.
• Цветовая температура (K) — холодный (синеватый) или тёплый (желтоватый) оттенок белого.

Для подсветки кнопок и приборов выбран OSRAM GW JTLMS1.EM-GVH2-XX53-1-1: ~28 лм, 5200 K, CRI 85, надёжный (такие ставят чуть ли не во весь новый немецкий автопром). По цвету перебрали янтарный, жёлтый, холодный и тёплый белый — и остановились на нейтральном белом: холодный резал глаз, тёплый был слишком тёплым. Как неожиданно.

Сверху штатный светодиод, снизу OSRAM

Примерка оттенков: зелёный сток, янтарный, жёлтый, белый обычный, белый тёплый

Выбранный нейтральный белый

Подсветка кнопок и приборов

Перепаять диоды нужно в нескольких местах: панели стеклоподъёмников, кнопки центрального замка, кнопки мультимедиа на руле, приборная панель, парящая консоль и селектор АКПП. Диоды-индикаторы вкл/выкл не трогаются. Разборка кнопочных блоков — около 15 минут, из инструмента нужны пластиковые лопатки и Torx T-25; как именно снимать панели, подробно показано в других бортжурналах, чаще всего в постах про шумоизоляцию.

Кнопки стеклоподъёмника: слева до, справа после

Кнопки центрального замка: слева до, справа после

В панели стеклоподъёмника, кстати, есть заглушки под кнопки задних стёкол — видимо, узел общий с S40, и его просто не стали переделывать.

Приборная панель. Зелёный цвет на колодцах спидометра и тахометра — это краска поверх серого слоя, а не съёмная плёнка (плёнка есть только на информационных окошках между ними). Краска снимается мягкой жидкостью для снятия лака (с минимумом ацетона), аккуратно и нежно — например, ватной палочкой. Серый слой важно сохранить: он даёт непрозрачность и плавный градиент, а при сильном трении в нём появляются сквозные «дырки». Клинсер (смывка липкого слоя) разъедает пластик, контакт-клинер стирает хуже всего — им удобно начать, чтобы понять «слоистость» покрытия. Верхний дисплейчик потом отсвечивает синим — на нём стоит поляризационный фильтр.

Приборная панель после переделки

Засада с пайкой. На парящей консоли кнопки «1»/«2» и регулятор tuning/sound вели себя странно: спустя время после нажатия одновременно сильно тускнели, а при кручении «звук/настройка» свет то пропадал, то «залипал». Причина — бессвинцовый припой: по экологическому стандарту начала 2000-х свинец из электроники убрали, но бессвинцовый припой хуже держит перепады температуры и вибрацию, и контакты отходят. Ради надёжности автор пропаяла проблемные точки свинцовым припоем — «прости, Вольво, я не настолько про-эколоджи».

Виновник: слева контакт отпаян, справа отломан (бессвинцовый припой)

На консоли меняются не все диоды — индикаторы положения вкл/выкл оставлены, под дисплейчиком консоли тоже стоит зелёная плёнка, а диоды под ней белые (но не дотягивают по характеристикам). Заодно заменены четыре диода за консолью, подсвечивающие карман.

Консоль: маркером размечены места под новые диоды

Больше всего возни вышло с селектором АКПП. Когда автор впервые увидела его плату, на мгновение показалось, что на неё когда-то разлили кофе — но нет, это просто защитная маска. С выставлением правильной яркости тут пришлось повозиться дольше всего.

Селектор АКПП после перепайки

Кнопки управления мультимедиа на руле автору бесплатно отдали в клубе тридцаток — в них тоже вживили новые диоды. Отдельное спасибо Александру: бортжурнала он не ведёт, но вдруг прочитает.

На очереди левая часть руля

Выравнивание яркости. Штатная логика яркости рассчитана на тусклые заводские диоды, поэтому после замены свет лёг неравномерно: руль и консоль слепили, а приборка осталась самой тусклой (хотя и она была ярче стока). Логика-то верная — тот же стеклоподъёмник не должен маячить ярким пятном в боковом зрении, — но рассчитана на слабые диоды. Яркость всех узлов, кроме приборки, выровняли токоограничивающими резисторами:

• селектор АКПП — 75 кОм
• стеклоподъёмники — 30 кОм
• парящая консоль — 20 кОм
• кнопки блокировки дверей — 30 кОм
• кнопки руля — 1,8 кОм

Приборка и консоль с новым светом и резисторами

Общее освещение: ретрофит плафонов

Сначала автор хотела как все — просто заменить лампы готовыми светодиодными (взяла Philips) в плафонах, козырьках, бардачке и багажнике. Но внутренний эстет запил с горя: цвет не тот, яркость не та. Лампы вернули. К тому же дешёвые диодные лампы плохо переживают бортсеть: напряжение скачет (~12 В на заглушенной машине, ~14,4 В на заведённой, плюс броски при включении нагрузок вроде кондиционера или подогревов), а по ГОСТ 28751-90 электрика в авто должна держать кратковременные скачки до 100 В. Диод без стабилизатора от таких бросков быстро дохнет.

Поэтому автор пошла «ретрофитным» путём — переделать сами плафоны под светодиод как следует, со стабильным питанием и охлаждением. Цель — получить устройство «класса А», то есть стойкое к бортсети и фактически вечное.

Переделка плафонов освещения

Как сделано. В плафоне вырезается всё, что относилось к лампе, — остаются разъём, корпус и рассеиватель. Внутрь ставится светодиод на алюминиевом радиаторе (часть корпуса срезается под него), питание идёт через драйвер напряжения и ограничительный резистор. Так диод получает и стабильное питание, и охлаждение, а функция плафона (равномерный рассеянный свет) не теряется, а даже улучшается.

Светодиоды для плафонов — SeulSemi W42180-T2, ~90 лм (ярче и удобнее в монтаже, чем OSRAM). Цвет подобран под задачу каждого места:

• плафоны (потолок, ноги, багажник, бардачок) — 6000 K, CRI 75: холодный белый выбран ради красоты общего света;
• козырьки — 4000 K, CRI 93.

Зачем же в козырьках понадобился такой высокий индекс цветопередачи, если в остальном общем свете автор спокойно им пожертвовала ради красивого холодного белого? Эту интригу она оставила при себе — догадаться, впрочем, несложно.

Плафон: слева новый светодиодный

Козырёк: слева новый, справа старый

В бардачке теперь всё прекрасно видно

Включена вся подсветка салона и подсветка ног

Итог

Свет получился ровный и яркий: нейтрально-белый по кнопкам и приборам, холодный в плафонах. Автор очень довольна результатом — проездила так уже месяц, свет стоит почти на максимуме, поездки в основном днём по городу, глаза не устают. Если есть что добавить или поправить — автор зовёт в комментарии.

P.S. Часть фотографий салона drive2 зачем-то высветлил, так что вживую «сочность» света чуть другая.

📋 Источник: бортжурнал Oddlaug на DRIVE2. Автомобиль: Volvo C30, 2.4, 2008. Перенесено и переработано для клубной базы знаний; все права у автора.