Mood — MOS 6581 от Carbon Based Lifeforms
Да будет свет.
С самого начала мне не нравился цвет подсветки кнопок в салоне. Мало того, что зелёный свет с завода сам по себе тусклый, так он еще и непонятного, можно сказать не до конца "зеленого" цвета. Ну, то есть дааааа, можно конечно вывернуть яркость подсветки на максимум… Это всё равно будет не тот зелёный, который мне нравится и к которому я привыкла.
Зеленый стоковый свет в дверной панельке (стеклоподъемник), диодики выглядят разными из-за того что камера так наврала
Прежде чем лепить велосипед дендрофекальным методом, стоит убедиться, что другие люди не создали решение проще и легче. В интернете информации о том, бывают ли другие подсветки салона на мою машину — не нашла.
Полезла смотреть, кто вообще что ставит, поэтому писать буду о том, что нашла в гугле в первых результатах поиска. Подсветка салона бмв — оранжевый; ваг группы — красный. Азиаты предпочитают белый (с тональностями, синий-фиолетовый, холодный белый), хотя мазда выбивается из этого списка. Синий — шевроле, форды. А вот зеленый вроде как шведский. Было бы интересно узнать, насколько правильно я попала в настоящую выборку.
Отдельно хочу в буквальном смысле пройтись по лампочкам в салоне. О, эти убогие желтые цвета для общего освещения. Я вообще поклонница хирургического света и прожекторов везде, где только можно. Единственное исключение — дома, направленная маленькая лампочка из Икеи для чтения, которая крепится на полку для кровати. Мало света, не раздражает нервную систему и отлично подходит для чтения перед сном.
Но в машине же я не читать собираюсь. А значит — ставим НОРМААААЛЬНЫЙ (голосом Джигурды) свет.
Что вообще значит нормальный?
В Википедии довольно подробно (языком из школьных учебников) рассказывается, в чем же измеряется свет и какие у него характеристики. Я же остановлюсь на том, что было важно для меня при выборе всего света в салоне, так скажем.
Начнем с Силы Света.
Первый параметр — яркость. Она напрямую зависит от силы света. Яркость можно было менять в машине с самого начала. Я хотела чтобы разбег от самого тусклого к самому яркому был максимален. То есть на максимально вывернутых настройках глаза должно резать. Но заводские диоды на это неспособны. Значит менять на более "выносливые". Чем должен обладать такой светодиод? Большим количеством люменов — большей "яркостью", "светимостью".
Второй параметр — индекс цветопередачи, так скажем, качество цвета (CRI — colour rendering index). Он отвечает за то, насколько правильно мы увидим цвет освещенных предметов и поверхностей. Он не зависит от температуры самого света (холодный/теплый белый), а измеряется относительно "идеального" освещения. При освещении с плохим индексом мы скорее всего не увидим разницу между обычным листом бумаги и выбеленным (белизна листа 146 % и 161 %). Сам же параметр измеряется показателями идеальной передачи целой цветовой палитры, которую освещают измеряемым источником.
Зачем так заморачиваться с передачей освещенности? Потому что я могу. Маленький спойлер — этот параметр важен в общем освещении, а не в подсветке кнопочек.
Третий параметр — цветовая температура света. Тот самый синий или желтый оттенок у белого. Он измеряется в кельвинах. Более подробно почитать и сравнить температуру можно на википедии, не буду здесь утомлять общеизвестной информацией. Я уже писала, что мне нравится холодный белый. Но к сожалению в мой черный с желтыми вставками салон он, мне кажется, не подойдет. Но я всё равно попробовала.
О светодиодах. Я выбрала OSRAM GW JTLMS1.EM-GVH2-XX53-1-1. Параметры: максимальная яркость ~28 люмен, цветовая температура 5200, CRI 85. К тому же они довольно надежны. Осрам кстати ставят практически в весь новый немецкий автопром (куча ссылок разной степени давности и интересности, пытливый прогуглит самостоятельно).
Сверху родной светодиодик, снизу — OSRAM
И почему сразу белый? Я не рассматривала красный, синий и другие яркие цвета. Кроме оранжевого/желтого. Предположила, что желтый должен довольно гармонично влиться — учитывая черный салон и деревянные панельки. Дальше идет вкусовщина.
По порядку (слева направо первый ряд, затем второй): стоковый зелёный, янтарный, жёлтый, белый обычный, белый тёплый
Синий, красный, фиолетовый и зеленый. Видимо из-за того что буковка L прочерчена тонкими линиями — камера хуже передаёт, в жизни такого эффекта нет, всё светит одинаково. Коллажик дополнительно обработан так, чтобы представлять максимально близкую картину относительно жизни по цветовой гамме.
В общем, я остановилась на нейтральном белом цвете. Холодный был слишком резок, теплый — слишком теплым. Как неожиданно ))
Белый обычный.
Опыты поставлены, первые результаты есть. Достать все штуки с кнопочками можно за 15 минут. Из инструментов нужны специальные пластиковые лопаточки и торкс т-25. Как что снимать — есть в других БЖ, в основном такие посты — по шумоизоляции.
В панельке стеклоподъемника судя по всему есть места для задних окон, видимо на s40 такие же и они решили не париться) теперь будет не так пыльно ))
Кнопочки стеклоподъёмника — слева до, справа после.
Кнопочки центрального замка — слева до, справа после. Обратите внимание на брызги заводского припоя ))
В клубе тридцаток бесплатно отдали кнопочки управления мультимедией на руль, катаюсь я с ними давно, но не хотела для этого делать отдельный пост. А сейчас — есть шанс похвастаться обновкой и поблагодарить. БЖ к сожалению он не ведёт, но если ты это прочитаешь — спасибо, Александр ))
В руль тоже засовываем диодики.
В операционной находится пациент с левой части руля.
Приступаем к приборной панели.
На приборке два информационных окошка — между спидометром и тахометром. Они прикрыты пластиковым листочком с зеленушкой, его достаточно просто снять. А вот зелень на самих кружках — не наклейка и не листок, а краска. Под зеленой краской — серая, которую нужно оставить для эстетики градиента цвета (ну и чтоб глаза не выжигало). Снимала средством с ацетоном, но мягким. Тут уж не знаю как объяснить, думаю многие девушки подтвердят, что смывки лака бывают разные. Зависит видимо от количества содержания ацетона, нужен как можно мягче. Клинсер (смывка липкого слоя) не подходит, пластик разъедает. Контакт клинер (во всяком случае крамолиновский) стирает хуже всего, для того чтобы понять "слоистость" — стоит начать с него. Тереть нужно аккуратно и нежно (гусары, молчать), например ватной палочкой, в противном случае сразу же появляются прозрачные дырки в сером слое, который на приборке должен выглядеть как "непрозрачность".
Результат. На верхнем дисплейчике находится поляризационный фильтр с синим оттенком, поэтому он отсвечивает синим.
У меня были проблемы с кнопочками "1" и "2" на висящей панели парящей консоли. Как только нажимаешь на любые кнопочки — они горят нормально, как и все остальные циферки. Но спустя какое-то время они одновременно очень сильно тускнели. При нажатии/кручении кнопки "tuning/sound" иногда пропадал свет во время касания, иногда "залипал" в такой позиции.
Прошу прощения за качество. Поймала момент когда и циферки, и крутилка работают без подсветки.
Дело в том, что у припоя (металл, которым детальки припаиваются к плате) бывают различные примеси, которые используются для улучшения тех или иных его свойств. В моей вольвешке бессвинцовые припои, которые отличаются от свинцового припоя меньшей стойкостью к перепадам температур и механическим воздействиям. В начале нулевых был принят общий стандарт чтобы снизить вред экологии из-за токсичности свинца, входящего в состав припоев, которые использовались во всей электронике. Но, прости Вольво, я не такая про-эколоджи. Чтобы избежать в дальнейшем такой участи для других элементов — пропаиваем их все свинцовым припоем. Мне повезло и всё новенькое паялось именно свинцовым.
Виновник (конечно, у каждого диодика свой, но в общем это выглядит именно так). На левой площадке отпаяно, а вот на правой отломано.
Не все светодиоды на консоли нужно менять. Есть диоды, которые обозначают позицию вкл/выкл., их решила не трогать. На дисплейчике консоли тоже стоит пластиковая зеленушка, а диоды под ней белые (но не дотягивают по всем характеристикам).
Со старыми диодиками. Маркером размечены все места для новых светодиодов.
Mission completed.
С доработкой парящей консоли была сделана и замена четырех диодов за ней, которые светят в карман.
После установки новых светодиодов сбились настройки яркости, т.к. (я предполагаю) были выставлены под штатные светодиоды. Как это выглядело — на руле и парящей консоли светом било в глаза, подъемники стекол на средней яркости, а приборная панель при всём этом была самой тусклой. И даже такой тусклый свет с приборки был всё равно ярче штатного варианта. Логика подсветки понятна — тот же стеклоподъемник не должен лезть в глаза водителю как яркое пятно в боковом зрении и так далее по остальному свету. Но. Такой процесс определённой подачи был рассчитан на старые, штатные диоды, которые, мягко говоря, не были яркими.
Поэтому пришлось подобрать токоограничивающие резисторы ко всему, кроме приборки. Резисторами снижается яркость конкретного элемента, за счёт этого свет "выравнивается" во всех светодиодах.
Приборная панель и консоль — уже с новым, белым светом, уже с резисторами
Селектор АКПП с зелеными диодами, перепаиваем. С ним больше всего приключений по выставлению правильного уровня яркости. Когда увидела в первый раз ещё в машине, на мгновение подумала, что плата ранее пережила разлитый кофе или что-то в этом роде. Нет, это просто маска )
P R N D
Как в итоге получилось по яркости со всеми резисторами — будет видно в конце поста на фотках. Я же месяц уже проездила с такой яркостью, находясь за рулём не более 2 часов за поездку. Свет стоит почти на максимуме, поездки в светлое время суток, в основном по городу. Глаза не устают, песка нет, я довольна. Очень хочу смотаться в Питер в отпуск после всех этих карантинных дел, как раз проверю как выглядит в долгой поездке.
Поменяла кнопочки, пора переходить к общему освещению. Сначала я хотела как все, просто поменять лампочки в плафоне, бардачке, козырьках и в багажнике. Выбрала филипс. И опять мой внутренний эстет запил с горя… Цвет не тот, яркость не та…
А внутренний ситх возвёл всё абсолют — хочу ярче и ровным светом.
За минуту прошла через пять стадий принятия по Кюблер-Росс. Утешала себя тем, что не заплатила за лампочки, потому что их приняли обратно.
На пятом или шестом кругу я остановилась на стадии торга.
Что можно сделать? С этим вопросом я вышла в Интернет.
Интернет сказал что есть два пути.
Первый: берем лампочку, меняем потроха на нужные диоды. Получаем нужный спектр, приобретаем отсутствие гарантии и ачивку "двойной колхоз".
Второй: переделываем плафон на светодиодный. Получаем гарантию и ачивку "ретрофит".
Ясненько, пнятненько, лезем опять на википедию, расшифровывать письмена чужих рас.
Что такое ретрофит? "Модернизация, предусматривающая добавление новой технологии или её свойств к более старым системам". Теперь стоит определиться с тем, как выглядит модернизируемая система, а как — аналогичная современная заводская, характеристик которой необходимо достичь.
Модернизируемая система: плафоны подсветки салона (ноги, потолок, багажник, бардачок). Пластиковый плафон с рассеивателем, внутри источник света в виде лампочки накаливания (в филипсах уже стоит светодиод, а не спираль накаливания, но как я писала выше, он нам не подходит из-за яркости и направленности луча). Напряжение питания подводится напрямую от бортсети со всеми вытекающими недостатками — при заглушенном автомобиле (~12 вольт в сети) свет тусклее, при запущенном (~14,4 вольт в сети) — ярче. я прогуливала физику в школе и списывала последнее предложение с вотсапа
Современная система — все тот же пластиковый плафон с рассеивателем, либо с линзой, внутри источник света — светодиод. Все чаще встречается в автомобилях уже начиная с С и D класса. Светодиод крайне надежный прибор, намного более эффективный и долговечный, чем лампочка накаливания. Единственный недостаток по сравнению с лампочкой — светодиод КРАЙНЕ привередлив к питанию.
Давайте возьмем ГОСТ 28751-90 — электрооборудование в авто. Краткая выжимка оттуда нам скажет, что любая электроштука в машине должна выдерживать периодические скачки напруги до 100 вольт.
Именно тут и кроется основной косяк большинства светодиодных лампочек на рынке. У диодов есть большой шанс перегреться во время работы. А еще они могут сгореть от бросков напряжения в бортсети (когда что-то в машине включается или выключается — например кондиционер или подогревы — напряжение меняется). Они по своей конструкции неспособны выдержать такие скачки (если в них нет стабилизатора) и быстро дохнут.
Электрооборудование, способное на подвиг не сдохнуть в бортсети авто — гордо именуется "Класс А". Класс А — это по сути вечный прибор, если его не бить молотком и не подвергать другим экстерминатусам.
Что имеем — купленная диодная лампочка ВОЗМОЖНО со стабилизатором, для этого нужно поиграть в угадайку на собственном опыте. Если повезет — она не умрет )
По итогу — именно этот ретрофит будет заключаться в установке в каждый плафон светодиода так, чтобы функции плафона не только не потерялись (равномерное распределение света), а желательно еще и улучшились. И обеспечить этот светодиод идеальными условиями работы — охлаждением и питанием, получив прибор класса А.
Работа с плафонами подсветки
В плафоне отрезается всё, что относится к лампочкам. Остаются разъем, корпус и рассеиватель. Затем туда помещаются светодиоды. Ухаживание за электронной начинкой начинается с ограничения напряжения и тока, выполненное соответственно драйвером напряжения и ограничительным резистором. После в плафон ставятся светодиоды на заранее отмеренном и попиленном в нужных пропорциях алюминиевом радиаторе, для этого нужно срезать часть его корпуса.
В плафоны и в козырьки были поставлены другие светодиоды — SeulSemi W42180-T2. В отличие от осрама их легче смонтировать в самом плафоне, а ещё они мощнее по яркости. Максимальная яркость ~90 люмен. В плафонах цветовая температура 6000к, CRI — 75. Такой выбор был сделан в пользу красоты цвета общего освещения, потому что именно тут холодный белый мне показался очень подходящим. У холодного белого не может быть большого CRI, т.к. у него всё будет с небольшим оттенком синего.
Слева новый. Я очень довольна результатом.
Такая работа была проделана с плафонами козырьков, подсветки ног, бардачка, самого багажника и в крыше над багажником.
Но, зачем я тогда говорила о том, что мне так важен параметр CRI, если в общем свете я так легко от него отказываюсь в пользу красоты холодного освещения? А потому что цветовая температура в козырьках 4000к, при уровне CRI в 93. Я готова легко отказаться от "одинаковости" освещения, если каждый источник отвечает своей цели и не пересекается с задачами другого. Тайну, зачем же нужен такой большой CRI именно в козырьках — я оставлю при себе ))
Слева новый, справа старый.
Лампочка в потолке багажника и в самом багажнике. Я думаю, нужна ли мне вторая с другой стороны. Вроде всё видно, а вроде хочется чтоб было симметрично.
В бардачке теперь всё тоже прекрасно видно.
Полностью включена верхняя подсветка.
Подсветка салона вся и подсветка ног.
Салон с подсветкой ног.
Информация по резисторам:
— на плате акпп 75ком
— на плате стеклоподьемников 30ком
— на парящей консоли 20ком
— на кнопках блокировки дверей 30ком
— на кнопках руля 1,8 ком
Фото в бортжурнале Volvo C30
P.S. Некоторые фотки салона были почему-то высветлены драйвом и потеряли свою "сочность".
P.P.S. Я живу первый раз, поэтому всё ещё могу где-то ошибаться или о чем-то не знать. Есть замечание? Делись в комментах :)
Автор: Oddlaug
Оригинал: https://www.drive2.ru/l/558096710170052282/
Автомобиль: Volvo C30, 2.4, 2008
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.